本文给大家分享的是澳大利亚霞多丽干白葡萄价格，澳大利亚霞多丽的相关内容！

你是否对澳大利亚霞多丽干白葡萄的价格感到好奇？这款葡萄酒以其独特的风味和优雅的口感而闻名，是许多葡萄酒爱好者的首选。

那么，你知道澳大利亚霞多丽干白葡萄的价格是多少吗？让我们一起探索这个问题。

对于“为什么澳大利亚的霞多丽会过时”这个尖锐的问题，最滴水的答案总是：“它从来没有过时过。”

但我们也应该注意到，随着长相思在英国和澳大利亚市场的出名，这将继续困扰澳大利亚人。

1、霞多丽在澳大利亚的现状

在澳大利亚，霞多丽葡萄酒的种植面积确实在下降；1992年，霞多丽在澳大利亚首次超过雷司令；到2005年，规模达到了现在的9倍。

2007年种植面积达到3.2万公顷高峰后，霞多丽的受欢迎程度再次下降。

也许正如人们所说，它的受欢迎程度从未消失。

虽然供过于求导致一些葡萄种植者将葡萄卖给大出口商，但价格一路下跌到不可持续的水平，导致约20%的澳大利亚霞多丽被淘汰，取而代之的是长相思。

一些种植者选择葡萄以外的作物耕作。但交易仍显示，霞多丽在高端葡萄酒市场并没有受到太大影响。

2、业内人士对霞多丽的看法

“在我的职业生涯中，霞多丽一直是这个市场上最受欢迎的品种之一。在相对低端的市场中，相思的兴起对霞多丽影响不大。”葡萄酒大师 Mitchell MW如是说。

芝加哥侍酒师Zach Jones补充道：“ABC‘除了霞多丽，还有什么酒吗？我不这么认为，因为我不认为我减少了对霞多丽的热爱。必须说，我没有注意到客人们对霞多丽的厌恶——在疫情爆发之前，霞多丽的情况相当稳定。”

在这个问题上，你甚至不必听取业内人士的意见。

因为根据IWSR的数据，2014年至2018年，美国、澳大利亚和荷兰对葡萄的需求普遍增加。IWSR的一位发言人说：“美国市场对霞多丽的需求非常强劲——美国无疑是霞多丽葡萄酒最大的市场——其销量是霞多丽在英国的8倍。”

这一趋势同时影响着高端和低端市场。据前足球运动员、酿酒厂老板里奇说，•范登伯格(Richie Vandenberg)据透露，自2013年以来，澳大利亚散装霞多丽葡萄酒的价格翻了一番多，尽管它的价格现在足以支持葡萄酒农民的持续种植。

“客户现在面临着一个问题——要么支付更高的价格，以确保种植霞多丽的葡萄酒农民过上体面的生活，否则他们将继续寻找其他产量更高的作物，这将进一步加剧供应问题。我们预计，由于干旱和非常高的水成本，霞多丽今年的价格将大幅上涨，”Vandenberg说。

3、澳大利亚霞多丽风格变化趋势

澳大利亚的霞多丽占葡萄酒总出口的23%，但并没有引起中国消费者的强烈共鸣，因为他们更愿意把钱花在库纳瓦拉的赤霞珠上。但总的来说，证据表明，澳大利亚的高档霞多丽绝不是濒死类别。

这种现象能持续多久？近年来，越来越多的优质霞多丽酿造商拼命模仿夏布利(Chablis)这个竞争对手，试图摆脱“桃子和奶油”的夸张形象——尤其是那些生活在亚拉河谷的人(Yarra Valley)、莫宁顿半岛(Mornington Peninsula)、阿德莱德山(Adelaide Hills)和玛格丽特河(Margaret River)等待冷地区的种植者。

显然，一些业内人士对这种内向风格的霞多丽赞不绝口，侍酒师和KOL的喜好给澳大利亚的霞多丽带来了一个大胆的新方向。

四、关于品味的问题

但问题是很多霞多丽葡萄酒都没有味道。这有点不公平。换句话说，它们尝起来像水、火石和柠檬汁的混合物。

目前流行的方法是将霞多丽酿造得极其简单，简单到单调乏味。葡萄酒作家詹姆斯·劳伦斯（James Lawrence）说。

趋势通常会剧烈逆转——为了消除澳大利亚优质霞多丽的单一形象，这种努力有点令人遗憾。

不幸的是，当代版本的霞多丽就像过去那些旧的美好时光。它是单一的，缺乏肉质感和幸福感，没有过去奶油味的享乐主义。这真的是消费者想要的吗？

“也许有些人真的很喜欢这种风格，一些评论家也很欣赏它。但也许只是因为它们是新鲜事物？事实上，我们卖的最好的葡萄酒是那些橡木气息浓郁、约14%的霞多丽。当我们试图推广低酒精度、更薄的霞多丽风格时，我们得到的反馈大多是负面的。”Peter Mitchell MW说。

“正因为如此，我现在对澳大利亚霞多丽葡萄酒的态度是怀疑，而不是期望。但与此同时，如果你喜欢更成熟的霞多丽，总有勃艮第葡萄酒可供选择。”作为一名作家，杰米斯建议。

五、霞多丽在世界各地的变化趋势

一部分原因是全球变暖，另一部分原因是态度和酿酒方法的改变。我尝过朱莉的味道 Brocard Chablis La Boissonneuse 2015年的人们会对它的产地感到惊讶。它成熟，质地复杂，充满热带水果风味，与夏布利完全不同。

在其他地方，随着气温的升高和低温发酵，2015年的勃艮第白葡萄酒非常成熟，适合配餐。同样，2006年和2009年的勃艮第白葡萄酒也非常迷人。

如果你不缺钱，可以选择勃艮第的霞多丽。

老金山侍酒师马特·赛恩(Matt Cirne)“我认为很多喜欢新世界丰富风格的霞多丽爱好者最终都选择了勃艮第的白葡萄酒。”

“对于来自世界各地的葡萄酒爱好者来说，他们对自己的味蕾越来越确定——勃艮第葡萄只会越来越成熟，伯恩丘几乎不缺新橡木。”

客观地说，夏多丽中酸度尖锐的现象不仅发生在澳大利亚。

一些美国年轻的酿酒师也开始探索这个方向。

“许多年轻的葡萄酒饮用者很快就被这种风格所吸引，他们意识到，哇，霞多丽不一定是圆的！甚至伦巴尔（Rombauer），Jones说，这家长期以奶油和爆米花风味的霞多丽为卖点的酒庄，现在正在努力在霞多丽中“挤出”更多的酸度。

他认为千禧一代会像Ceritass一样、Liquid Farm或Tyler为这些酒厂生产的霞多丽买单。因为他们酿造的霞多丽技艺精湛，避免了橡木桶的影响，追求尖锐的酸度。只要价格合理，这种风格的葡萄酒自然会买单。

另一部分消费者会为这种风格的葡萄酒的崛起感到难过，包括Jone本身。

澳大利亚酿酒师尼古拉斯•克兰普敦(Nicholas Crampton)“消费者从未拒绝过高品质、浓郁的霞多丽，但再也找不到这种酒了，”他在2018年说像Forbes这样的酿酒师可以改善一些橡木风味，我相信这些葡萄酒肯定会卖得很好，并与老年人和富有资金的买家产生共鸣。

这当然是一种奇怪的状态。过去，酒评人经常喜欢指责加州和澳大利亚的种植者生产大量酒精含量高、“病态”的霞多丽；作为一种改进，一些酿造商开始转向类似夏布利风格的酿造，拒绝果味和橡木味，取而代之的是一种华而不实的矿物感。

如果情况好一点，这些酒搭配海鲜相当不错，否则就没有魅力了。

仍有一些新世界的酿酒厂抵御了这一“潮流”的召唤，以南非的斯泰伦博斯（Stellenbosch）为例，DeMorgenzon Reserve和Jordan Nine Yards的霞多丽似乎能在橡木、果香和酸度之间找到理想的平衡。

“但我越来越发现，如果你喜欢带点异域风情的霞多丽，那么老世界的默尔索(Meursault)和蒙哈榭(Montrachet)这是最安全的选择。毕竟，全球变暖又来了！”葡萄酒作家James说。

最后，文化网想问问葡萄酒行业的所有人，你觉得夏多丽葡萄酒在澳大利亚的未来趋势怎么样？